常言道，男人的浪漫，豆腐火腩飯。在我而言，煎一份漂亮而美味的芙蓉蛋，再配上些少豉油，比起火腩飯更趨燦爛。洋蔥、芽菜、火腿或叉燒揉合於滑蛋中，要控制火候不讓蛋變老，材料卻要熟透且散發香味，作為一個恆常的午餐，茶餐廳的廚師要煎近百份芙蓉蛋，而每一份也要做到美如白芙蓉，是功力及經驗的雙重考核。
一個人午餐的日子，總喜歡隨機找尋茶餐廳吃個有飯的午餐。大埔廣場地下的一家茶餐廳，無論什麼時段都熱鬧非常。我走進去坐下來，示意一個人，侍應就着我坐在圓桌，不用搭枱。我放眼看着林林種種的手寫餐牌，雖然食字的「蒸品套餐」尚算吸引，但當天的心情不適合吃蒸飯，然後我看到每日精選裡，星期二寫着的是芙蓉蛋飯。
點了一份芙蓉蛋飯，還可以選菜飯或白飯，我選了菜飯，配一杯凍奶茶。坐着思考着芙蓉蛋這個漂亮的名字時，已經聞到陣陣香氣。原來，廚房就在我坐的位置正前方，雖看不到廚師在煎蛋，但「呼呼」作響的炒菜聲此起彼落，傳來的香氣令我狂嚥口水。
芙蓉蛋，顧名思義就是像芙蓉花那樣的煎蛋。芙蓉的正名為木芙蓉，通常被稱為芙蓉，雖然芙蓉令人聯想起成語「出水芙蓉」，但出水的「芙蓉」是指荷花，並非木芙蓉。芙蓉其中一種美在於它的形態變化，花朵較大，花為重辧，稀有品種「醉芙蓉」更是花色一日三變，清晨為白色，中午為桃紅色，傍晚為深紅色，不知道廚師在炮製芙蓉蛋飯時，會否添加一些酒，讓芙蓉變醉再變色。
與茶餐廳標準(預製)作業不同，這茶記的芙蓉蛋飯每一份都是即叫即煎的，未知廚師是否領會到芙蓉是種朝開暮謝的花，仿照它的芙蓉蛋也要保持那份新鮮感，讓這一份菜餚有花的色香與味，在它凋謝前，要食客盡快把它吃完。
我點的那份芙蓉蛋飯十分鐘後才送上來，蛋覆蓋了整隻圓碟，我要把一小角的蛋弄開及吃掉後，才能夠看到內裡的菜飯。芙蓉蛋這名字如詩般美麗，資料顯示其典故是清朝翰林院編修朱善祥，在雲南任主考時吃到的地方菜(但現歸為粵菜)，命名的理由是該菜餚味鮮、甘香及軟滑，神似綻放的白芙蓉，故名為「芙蓉蛋」。朱回到家鄉浙江後，結合當地飲食習慣重新調整口味，自此芙蓉蛋便在浙江一帶流傳，甚至有指傳到西方，變成西式芙蓉蛋。
不過，無論雲南及浙江都不屬於廣東，也不接近香港，故此究竟這菜式如何傳入香港，還未有人作深入研究。也許把芙蓉蛋蓋在白飯上(速食文化)，是香港獨有的芙蓉蛋飯，其他地區的芙蓉蛋，與飯或主糧分開。
我用鐵匙勺起少部分蛋，再拌勻少許菜飯，混合起來放進口中。剛煎好的芙蓉蛋入口融化，原本堅持不吃未熟透的洋蔥(乾炒牛河及漢堡包要走洋蔥)的我，卻細味咀嚼這蛋裡的洋蔥，沒有那種既定的草青味，換來的是香口爽脆，是了不起的味道。
芙蓉蛋要煎得完美殊不簡單，洋蔥香口，火腿及芽菜配合亦相得益彰，加上煎好蛋後淋在表面的少量豉油，的確把味道的精華都滲進菜飯裡，讓我吃起來每一口都豐腴滿足，有那種《中華一番》的誇張美味。
欣賞這茶記的芙蓉蛋飯，除了廚師用心逐份煎外，後來回家參芙蓉的典故時，有着極多的聯想。若說豆腐火腩飯是麻甩佬的浪漫，其實芙蓉蛋飯在麻甩之上加了一份詩意，不需刻意造作，就是廚師在炮製過程中，已不知不覺間迎合了芙蓉花的特質，鮮而美。
其實，芙蓉蛋飯也體驗了香港人的智慧。在營營役役的都市生活中，能夠坐下來吃午餐的時間，許多打工一族大概只有半小時。在這半小時內點一個飯，需要飽肚美味而不費時，自然是大大份的碟頭飯。
與汁為伴(尤其玻璃芡)的碟頭飯未必人人受落，但與蛋伴飯的菜餚，大人小孩男女老幼都會捧場。更何況，芙蓉有着那種逐日變色甚至花色一日三變的形態。下次帶同小女兒去茶餐廳吃一份芙蓉蛋飯時，可以把芙蓉的故事娓娓道來，然後吃到最後，原來已忘記了午餐只有半句鐘的時間。
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